在日常缝制过程中，无论是梭织还是针织等服装加工设备总是不可避免地要发生诸如断针、断线、跳线、布料起皱、缝厚不走等工作故障，其中断线现象发生尤为频繁，处理起来也较为棘手。因此，有必要在服装界展开关于缝制过程中断线问题的分析与讨论。
断线问题可归纳为如何由具体断线现象来迅速做出正确判断并采取相应措施，以及在不同类型与规模的缝制作业中如何正确解决面料——机针——缝线配合关系两大部分内容。
判断具体断线现象采取相应措施
无论是何种服装加工机械，即使是使用较为普遍、结构相对简单的平缝机，都有十多处过线部位（缝制设备的许多过线部位使其底、面线有序地改变输线方向，缩短输线距离时得到张弛有度的相应摩擦力，这是保证缝线交织的必然条件与关键所在），若不辨别其原委就盲目地一切从头查起，人的精力与时间都会造成一种不必要的浪费。
简单地讲，通常缝制过程中断线不外乎呈齐头、短毛头和长毛头三种断头形状，由线头形状做出受力分析分别为剪切刀、拉力和摩擦力。
二、断线头呈短毛头状 至于缝制过程中发生zui多的应是第二种现象，也就是线头呈短毛头状。因缝线受到的zui主要的几种力依次为：拉伸、摩擦、扭转等，所以在研究这一问题时有必要阐述一点缝线的知识。
通常可将缝线归结为：质地、公径、旋向、捻度、股数等五大基本要素来理解。
质地：分天然纤维与合成纤维（主要指化纤维）两大类。
公径：以精纺线为准把缝线不管是单股还是多股，可假设将其横截面看作一个圆，近似估量直径的一个参数。
旋向：为增加缝线强度和缝制规律性引进的参数，有左、右旋之分。简单的区分方法是一手捏住缝线不动，另一手捻其垂下的部分，捻紧方向即为线的旋向（左旋线使用较普遍）。
捻度：缝线多由两股以上的纤维线向一个方向捻合而成，捻度大则强度增加，而缝制的稳定性则相应减弱，缝制过程中跳线、浮线现象就会增多。
股数：构成缝线的集束数，如40S2和60S2分别表示40支纱2股和60支纱3股两种不同规格缝线。
缝制过程中出现断线呈短毛头状要解决的就是一个强度问题， 归属操作工的责任范围。操作工应认真检查一下底面线是否穿线正确，有无漏穿、重复缠绕和因错误过线而造成的输送线外力意外加大或输线死角（这是操作问题）。假若上述检查都无问题，在适度减小底、面线张力后（底面线张力的zui下限应以缝料正、反面均不出现浮线现象为依准）仍无法避免断线现象发生时，就要从线的自身强度来考虑。譬如它的质地、公径等因素以及是否已不同程度地发霉，看它是否适应机器的旋转数和满足所缝制面料的制作工艺要求。
缝制设备由旋转数来区分，大致可由低速、中速、高速、超高速等几大阶区构成。用于高阶区的缝线下落到低阶区好用，而适用于低阶区设备的缝线上移到高阶区设备上却未必能用，通俗的说法就是“吃细粮的胃吃粗东西不消化”，机器也是如此。
虽说质地差的缝线造价相应偏低，此时电脑设备可直接调整执行较低旋转数，机械设备也可通过将电机及皮带轮直径换小来降低其转速，但这种本末倒置的配置方法却是以尚能使用的表面现象掩盖了大大降低生产效益的实质，得不偿失。毕竟价值积累的更好计算方式不是节流，而是开源。约束机器发挥其正常效率非明智之举。减速缝制方法只有在制作样衣或临时接受小批量产品生产时才宜采用。
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